跨时空男装对谈

从传统男士穿着的专属，到如今彰显权力与气场的要素，这一季，领带以全新姿态回归男士时尚。当下时装语境中，“静奢风”大行其道，突出老钱低调奢华的精妙剪裁成为秀场主角，质感套装频繁出现，领带这一标志性元素也以全新方式卷土重来。从细节讲究的呢料领带到富有艺术气息的印花款，领带以精致图案与纤细质料捕捉绅士精神，也给予多场合穿搭新的注脚。

Valentino一本正经的黑白商务套装演绎办公日常，利落的线条里写着都市精英的优雅克制。领带单品中天生所带有的“正装”属性，让它化身办公室着装的代名词，然而后者的边界却也正在渐渐拓宽。比如在Miuccia Prada女士与Raf Simons的设计语言中，领带被渲染上靓丽色彩，作为个性点缀串联起办公场所的专业与时髦。Wooyoungmi宽大的软呢外套和被其包裹的条纹衬衫都是休闲属性极强的单品，细窄的领带此时作为锚点，将风格拉回职场中位。Auralee则是用低饱和的彩色衬衫、剪裁宽松的羊毛套装和隐约可见的领带打造松弛有余的职场男士，摘下工牌，即可回归真实世界。Gucci与Maison Mihara Yasuhiro在经典印花的基础上重新定义领带的造型与穿着方式，反倒为男装秀场增添了些许性感与神秘。现代职场不再是一成不变的制服场，而是个性与职业精神并行展示的舞台。

年代感强烈的针织背心、宽松卡其裤、复古打底衫重掀旧日风潮。回溯、订制与复古是祖父美学的关键词，温暖的材质与熟悉的单品经过重构，化身舒适与松弛感的具象表达。2024秋冬将见证守旧主义的色彩与先锋前卫的剪裁，经典格纹、波点等图案，以及典雅的棉质、羊毛材质重构男士衣橱，将那些在祖父衣橱中存留已久的单品赋予现代时尚新解。

Fendi秀场中的柔软磨绒以复古格纹呈现自然野趣的粗粝感，刻画20世纪休闲意趣。复古色彩如驼色、深绿在本季获得新生，Hermès用不同颗粒质感的大地绿色叠搭，多元质地和简约设计营造出怀旧格调，富有巧思的层叠之间将复古电影感美学展现得淋漓尽致。无论是Dsquared2毛绒工装背心与格子衬衫的相遇将人们瞬间拉回祖父们的年轻时代，还是Gucci的极简卡其色开衫与波点裤令人想起20世纪纵横于街道的优雅绅士，祖父美学影响至今的复古魅力依旧令人着迷。亦或是Lemaire的卡其同色系宽松西装和大衣，从毛呢到棉麻的材质层次焕发慵懒休闲气质，Zegna以粗棒针织背心搭配毛呢套装实现更高系数的保暖。祖父美学正以其经典的表征跨越时光重返男性秋冬时装语境。

丹宁文化凭借其颠覆性的创造精神，在秋冬秀场中占据一席之地。这种不费力即可营造出叛逆氛围的材质在当下崇尚简约的时装大环境中，显得独树一帜。同时，静奢风对街头潮流的渗透让充满挑衅性和粗犷感的丹宁不再只是简单的日常休闲装扮，更走入正式场合，通过多变的设计，让搭配层次和质感得以丰富演绎，叛逆也被重新定义。

当Valentino挺阔的蓝色丹宁套装笼罩在衬衫与领带之外，Prada用剪裁利落的毛呢大衣包裹住勾勒身材的丹宁，传统正装与先锋丹宁的结合不禁引人发问，男性气质的精髓究竟为何？Dior秀场上的丹宁套装以腰带强调线条，为芭蕾舞者颂歌。Loewe将柔软垂坠的蝴蝶结置于丹宁衬衫的硬朗廓形中，强调去性别化的核心要义，为男装秀场赋予更多柔和气质。如出一辙的是，Louis Vuitton绿松石、荷叶边修饰的丹宁衬衫，将昔日西部粗犷的标志融入当下更多元的设计理念。而诞生于安特卫普的男装品牌Botter，则将街头潮流的丹宁元素与颇具加勒比风格的权力着装风范融会贯通，层层叠加的衬衫充斥着情绪的递进，解构式剪裁呈现今年秋冬主流的多层次风格，各色丹宁进行大胆拼接，随心所欲地通过服装彰显态度，锯齿状的毛边散开，为充满激情的线条增添了诗意。

受到复古风格影响，2024秋冬男装的剪裁转向更为宽松的设计，让穿着者散发出一种轻松自在的感觉，对于身形的限制随之放宽，也有了足够的空间来展示内搭，为整体造型创建丰富的层次感。宽松廓形的外套和裤装亦赋予身体更多自由空间，并令人思考随性、优雅与舒适三者微妙的关联。

Louis Vuitton在狂野的西部世界展现了美式乡村的魅力，而Maison Mihara Yasuhiro与之相反，军绿色飞行员夹克构建不羁和慵懒，内外双层设计让秋冬在风度和温度间不需取舍。在Stanley Kubrick所执导的惊悚电影《大开眼戒》中室内设计所引发的家庭幻想背景下，JW Anderson借一抹鲜红尖锐地突破了冷峻的都市丛林，将荒诞的场景用普遍剪裁的廓形西装合理化。此外，长度延伸至脚踝的超长款大衣也是本季超大廓形的主旋律之一。Gucci以长度及地的大衣拉开秋冬的序章，简略的黑白轻松几笔便描绘出都市潮流的先锋姿态，超长款设计宛若黑夜中前往派对的Mr. Who，天生神秘莫测。同样是廓形大衣套装与休闲内搭的结合，Zegna则化为温柔慵懒的旅人，在落日余晖下翩然前来。但倘若以传统、纯粹的男性之美限制长款大衣的表达方式，似乎太过绝对，Loewe秀场上的浴袍式大衣就以敞开的胸襟打破了形式感和单一造型的理念，将强烈的情绪表达注入日常着装。打破常规尺码、逃离束缚感，超大廓形给予男性尽情释放的空间，而放大的剪裁也为男士时装带来了前所未有的自由与随性。

曾风靡一时的皮草元素因“动物保护”理念而热度减退，然而本季，环保意识在激增的同时，皮草的概念也随之转变。2024秋冬的皮草被重新解读，在可持续时尚潮流下，人造皮草以其丰富的色彩和图案成为主流，透过触感传达出无与伦比的舒适质感。皮草这一曾象征身份和奢华的材质如今通过新锐的打磨和重构，与现代男装剪裁相遇，产生奇妙的化学反应。

譬如Fendi就以纯真的“婴儿蓝”晕染，并进一步扩展浓密的面料边界，将水洗丹宁与马海毛经过缠绕、切条与编织，最终呈现出带流苏的“皮草”质感，给原本自带贵气并具有厚重视觉效果的长款“皮草”大衣做减法。Nigo将Kenzo打造成融汇东西方风格的经典衣橱，飞行员帽与皮草背心的组合充斥着科幻主义的奇想色彩。与之同出一辙的还有Prada秀场中双排扣的军队大衣，辅以环保毛皮翻领，如同苏联电影中不苟言笑的军官。

在皮草领域的时尚变革不仅在于环保面料的采取，还在于设计笔触的运用。新锐品牌Bluemarble将由皮草制成的超大尺寸帽子作为在秀场反复出现的标志性单品，充满张力的剪裁和色调演绎复古格调，给现代男装带来怀旧气息。色彩亦是皮草表现形式的重要一隅，一直以来专注鲜艳亮色、前卫印花与有趣廓型的MSGM在皮草年轻化方面颇有心得，象征秋冬的低明度大地色系中混入天蓝色皮草围脖，小面积的皮草点缀较传统的大面积铺垫表现方式更为克制，但多了一丝蓬勃的随心愉悦。Givenchy的绿被化解为更浓郁复古的色彩，令原本沉闷肃杀的秋冬季焕发生机与活力，同时还用干净利落的线条勾勒出肩背的挺拔，突破传统皮草的厚重廓形。

实用性依旧是2024秋冬男士日常着装的主要趋势，虽然嘻哈文化对时装的影响近年来日渐式微，但工装以其强大的实用性和功能性在男装体系中热度不减。多口袋、立体廓形、功能性面料在工装的设计语言里依然成立，军绿色、卡其色等基础耐磨的大地色系成为主流，合理的版型设计满足日常需求的同时也保持着其标志性风格。不过不同于20世纪同质化的经典工装剪裁，新复古New-tro主义的崛起和高级实用主义的冲击给工装带来全新风貌。

Pharrell Williams在Louis Vuitton引入的西部叙事，令本就能和谐共处的工装与牛仔皆发挥所长，运用重型棉布、迷彩布等强韧面料作为主体，抵抗磨损的性能激增。Neil Barrett的做旧风格令工装具有充满厚重故事感的魅力。一贯擅长极简的Lemaire延续其冷静的品位，将毛领工装夹克的主体设计为皮革面料，光滑的平面更突出工艺的细节和风格的统一。Loewe则在裤装上利用皮革自身的量感，呈现出兼具垂坠感和空气感的视觉效果，高级成衣的精湛剪裁和日常着装的实用主义此刻达到平衡。Paul Smith同样用质感面料和时装廓形演绎工装风的多元性，更为优雅、合身的剪裁与常规的休闲工装作明显区分，趋向于在办公场景和工作状态下制服的另类表现。而Andersson Bell走向了另一个方向，将工装的大口袋、拉链、绑带等元素打破重组，强调风格的同时用低调的军绿色增加实穿性。

秋冬往往与肃杀、冷静等色彩基调相关联，但2024秋冬的趋势恰好与之相悖。诸如炙热红、深海蓝等充满表现力的色彩被大胆带入，打破沉闷的传统基调，为寒冷季节带来温暖感官体验。强烈的色彩对比让人眼前一亮，无论是全身的单一明亮色系还是局部的彩色碰撞，都能轻易抓住人们视线，在如今的世界经济局势下展现积极乐观的氛围。

蓝色既裹挟着天真的烂漫，也表达着冷静的思考，Neil Barrett将其运用至套头毛衣，给秋冬的沉寂留下一丝涟漪。同样巧妙利用这种视觉效果的还有JW Anderson，针织开衫被染上火热的红色，宽松的廓形则为整体造型增添一份松弛。从大地中提取的色彩通常象征着生机自然和野趣，秋季常见的黄、绿色调在Prada秀场上出现，大面积的黄色与作为点缀的绿色腰带相映成趣，仿佛一片丰收的稻田呈现在眼前。而Gucci所演绎的草绿色与硬挺的面料巧妙结合，休闲夹克与正装长裤融会贯通，为秋冬造型提供了更多可能。当然，除了大面积着色，更适配日常的还有小面积的单品点缀，丰富的细节在不经意间拨动时髦DNA。Dior用惹眼的玫红色展现芭蕾男舞者精神世界，让传统的芭蕾舞长袜焕新活力，与芭蕾舞鞋、短裤的搭配令男性之美不局限在粗犷，亦可用温柔与可爱描述。Fendi尽管将视角限定在都市，但也可以是身着罗马式奢靡色彩的都市男性，彩色针织与秋冬经常出现的深色大衣外套结合，让实用性与表现力兼具。

夜幕降临，身着亮片装扮的男士成为晚会上的焦点。当简约成为日常，一些焦点时刻也会被需要。将舞台艺术注入日常的亮片和装饰性元素，成为自由和个性的宣言。或许是不安于时下崇尚简约的主旋律，意味着玩乐精神的浮夸亮片再次回归，通过低调的点缀或大面积铺陈，在被静奢包围的沉寂冬日里突出重围。

在Sabato De Sarno首次执掌的Gucci男装秀场上，身着亮片海军领上装的男士仿佛准备前往某个黎明时分的秘密派对，迷人而又华丽。在如今极简风、静奢风盛行的时尚界，需要一些闪亮的挑逗和振奋。Dior用银色亮片与流苏呈现舞蹈演员们的日常，垂坠的动态效果令舞台的表现力与生活的现实感达成和解，也赋予日常着装全新的灵感。Valentino则采用相对低调的设计语言，将自带反光的亮片细节与冷酷的黑色融合，暗夜里的浪漫风光隐约可见。

当然，亮片与“浮夸”也息息相关，高调的设计在这个秋冬也不在少数。比如Dsquared2的全套银色夹克与长裤闪耀无比，敞开式的胸口设计正在尽情描述男士的性感。Louis Vuitton强调美式复古的华丽与张扬，红与黑的色彩碰撞令人想起遥远的西部狂野与经久不衰的传统纹饰。更为大胆的Masu则采用霓虹感十足的镭射亮片套装，在暗黑的秀场中穿行时，呈现失真的科幻和未来感。

随着户外运动的兴起，将运动穿搭融入都市日常的生活方式也成为了新的趋势。事实上，都市运动风的概念在前几年就已经出现，但今年密集的体育赛事将这一趋势推向了高潮。

高性能面料与都市风尚的结合适配多样化的生活场景，专业运动装备不再局限于赛场，而是作为时尚单品与高级时装一同出现。设计师们致力于探索运动设备、科技面料和现代设计的融合，运动时尚的概念正在被重塑，都市和运动的组合方式也在推陈出新。

JW Anderson以廓形飞行员夹克及降落伞裤演绎轻松随意的运动风格，科技面料硬挺的材质与舒展的剪裁糅合，在动感与都市风格间实现平衡。Sacai将廓形短款飞行员夹克罩在长款风衣外，利用丰富的层次突出运动的活力。Kenzo的棒球衫借面料自身的厚度与质感展现浓郁的复古美式运动氛围，拥有挺括线条的长裤则强调都市男士偏爱的丝滑质感。Valentino用Oversize大衣和漆皮乐福鞋的组合奠定都市基调，然而帽衫的出现将整体造型带往惬意运动的赛道。而Amiri通过西装与运动裤的冲撞将都市与运动二字巧妙融合，一如Loewe以运动鞋袜连接宽松的成套西装，打破单一造型的概念，也借飘逸垂坠的西装减弱街头气氛。

来自英国苏格兰北部的费尔岛针织即将成为冬季的保暖主力，诞生于19世纪初的毛衣带着经典传承的图腾，被注入当下男装简约实用的调性之中。复古和现代两种风格的对冲，让费尔岛针织既有历史传承的深度，又有紧跟当代潮流的前瞻性。

纷繁花色的费尔岛针织在今年秋冬进行了升级，这件曾经作为贵族打猎时所穿着的单品，在Kolor的设计里再次结合动物元素呈现，溯其起源，重现了英王爱德华八世的野趣与风采。采用类似纹饰的还有Rolf Ekroth，这个源自北欧的可持续品牌以大面积重复出现的人像、动物、花纹细节等作为针织的设计主线，并将其埋入帽子、手套等配饰中，让繁复花样所呈现的视觉效果并不杂乱。Sacai则将原本充满复古韵味的费尔岛图案改造成街头风范，用超长袖子和廓形突出反叛精神与年轻风貌。与之相反的是，Loewe通过经典的低饱和度黄绿色调将人们带回秋冬的费尔岛，贴身的柔软面料上钩织着间隔不一的花纹，令人想要重启冬日壁炉前的慵懒时光。法国品牌Officine Générale用清冷中性的灰色系解读费尔岛针织，胸前小面积且色系统一的印花更适合日常作为内搭，为整体搭配带来恰到好处的增色。Dsquared2也深谙实穿性之于日常，于是摒弃大面积渲染，将费尔岛纹饰转移至双袖，与麂皮的拼接则体现原始张力的美妙。

Bottega Veneta创意总监Matthieu Blazy曾表示：“穿着这个极其简单的行为本身蕴含着某种关于人性的力量。”一直以来，服装作为人与身体对话的媒介存在，男士日常着装通常围绕着实用性、功能性和目的性展开，并且与所处的社会环境紧密相关，在一定程度上影响着日常行为模式。怎么穿？穿什么？看似简单，却很难定性。回看本季的流行趋势，设计师们似乎为我们指出一条明路，即把对着装的想象回归本质，以经典廓形和实用剪裁为基础，再融入不同时空的风格语言，方可重塑当代男性风范。

编辑-Di

新媒体编辑-Monster C

文字-Jing

图片-部分来自品牌、部分来自网络